Цель обрезки деревьев — ускорить их вступление в пору плодоношения, содействовать получению крупных плодов с хорошим внешним видом и лучшими вкусовыми свойствами. Но этим не ограничивается роль своевременного и хорошо проведенного обрезки — им можно украсить крону дерева, увеличить ее освещенность, омолодить старые деревья.
У деревьев с сильно кроной, плоды растут исключительно по внешней части кроны, внутренняя часть дерева закрыта от света, поэтому в этом месте не образуется листья и плоды ! Такие деревья, как правило, значительно меньше плодоносят, плоды с каждым годом мельчают, а сами деревья чаще болеют.
Время обрезки деревьев
Осенью обрезки можно проводить сразу же после опадения листьев, или в конце зимы, когда угроза сильных морозов уже пройдет, а заканчивают весной до набухания почек на деревьях.
Осенью лучше обрезать плодовые деревья зимостойких сортов яблони, в конце зимы — в начале весны — менее зимостойкие, а также груши и сливы. Весной обрезают айву, абрикос, вишню и черешню, а персик — перед цветением.
Помните ! Заканчивать обрезки весной надо до набухания почек ! ! Набухания почек — первый сигнал того, что сокодвижение уже начался. Запасы питательных веществ, которые накапливались достаточно долгий срок и хранились в корневой системе дерева, стволе, в толстых ветвях — уже начали свое движение. Вырезание ветвей, укорочение верхушек дерева в этот период крайне нежелательно !
Основные правила обрезки деревьев
• Обрезка деревьев — деликатное дело. Срезая ветки, нельзя оставлять пеньков и делать глубоких и широких ран, так как при таких срезах они очень плохо заживают.
• При укорачивание тонких побегов секатором следите за тем, чтобы нижний край среза был наравне основы почки, а верхний — на уровне ее вершины. При высоком срезе шип высохнет, а рана хуже зарастать, при низком — почку можно повредить и она засохнет.
• Сокращать веточки надо над почками с внешней стороны кроны.
• Инструмент для обрезки деревьев нужно хорошо наточить и наладить.
• Места среза обязательно замажьте масляной краской, приготовленной на натуральной олифе (комбинированные олифы не применяется !) — Лучшими являются сурик, сажа, охра ; не желательны зеленая краска и свинцовые белила, которые могут вызвать ожоги древесины. В крайнем случае используйте водоэмульсионную краску для внутренних работ, оставшаяся после ремонта квартиры. Но лучше приготовить садовый вар.
Рецепты садового вара
Рецепт первый : смола — живица 830 г, просеянный древесный пепел — 80г, спирт — 80г, бараний жир — 30 г. Смолу, вар и жир растопить и добавить в смесь пепел, регулярно помешивая. После охлаждения влить спирт.
Рецепт второй: смола — 800 г, сало свиное — 400 г, воск пчелиный — 400 г. В расплавленную смолу добавить воск, сало, тщательно перемешать. Можно также приготовить вар из синтетических материалов — петролатума и парафина.
Есть еще много разных рецептов садового вара, которые будут изложены отдельно на нашем сайте. У каждого рецепте есть свои положительные качества. Наверное для любителей и любителей садоводства проще будет приобрести готовый садовый вар в спеоциализованих магазинах (где продают семена, удобрения… ) в готовом виде, тем более, что стоимость этого продукта копийчинна.
Не используйте нитролаки, нитроэмали, комбинированные олифы !
Обрезка дерева и формирование кроны
Разреженно — ярусная крона получила наибольшее распространение. При формировании создается прочная крона, скелетные ветви размещают ярусно, что способствует долговечности, сильному росту и высокой урожайности деревьев. По этому типу кроны формируют деревья яблони, груши, черешни, вишни, сливы и абрикосы.
Первый год. Годовалый саженец без ветвей укорачивайте на высоте 70 см от земли. После распускания почек листья оборвите снизу высоты 30 см.
Срез нужно сделать над хорошо развитой почкой очень острым ножом или острым секатором.
Второй год. В двухлетних саженцев отберите 2-4 побега для закладки первого яруса скелетных ветвей. Если углы расхождения между побегами составляют 90 °, оставьте три, четыре, другие вырежьте на кольцо. При наличии большого количества побегов в зоне формирования кроны часть их ослабьте обрезкой до 10 см и уже на 3 -4 -й год после посадки вырежьте на кольцо. Выбранные для скелетных ветвей побеги укоротите на треть или четверть их длины в зависимости от сорта. Если же у двухлетних саженцев вырастают побеги длиной 40-60 см, у них вырежьте недозрелую древесину, а центральный проводник срежьте так, чтобы он был на 20-25 см выше верхушки скелетных.
Третий год. На третий год на центральном проводнике закладывайте ветви второго яруса на расстоянии 70-90 см от первого, а также ветви второго порядка на скелетных ветвях первого яруса. Первую ветвь второго порядка оставляйте на расстоянии 50-60 см от ствола, вторую — на расстоянии 45 — 50 см от первой. Во втором ярусе оставьте только две ветви с углом отхождения 45 °. Ветви, длиннее 30см, выросшие между первым и вторым ярусом, укорачивайте наполовину для формирования плодовой древесины на скелетных ветвях первого яруса.
При формировании кроны значительную часть ветвей, побеги -конкуренты скелетных ветвей и центрального проводника, а также волчки, выросшие на внутренней стороне скелетных ветвей, вырежьте на кольцо. Если конкурент растет лучше проводника, следует вырезать последний.
Чтобы не загущувалась крона, на скелетных ветвях вырезайте побеги, растущие внутрь кроны, а на центральном проводнике те, отходящие под острым углом, перекрещиваются, трутся дна о друга. Обрастая древесину размещайте на скелетных ветвях и центральном проводнике через 15-20 см так, чтобы они не конкурировали со скелетными ветвями. Для перевода сильно — рослого побега в плодовую обрастая веточку его укоротите до 40 см. Сорта с сильным ветвлением укорачивайте менее, со слабым — больше. Крона большинства деревьев удается создать за 4-5 лет. Если на стволе дерева заложено 5-7 крупных скелетных ветвей кроны, а на них по 1-2 скелетные ветви второго порядка, можно считать, что крона дерева сформирована. Если в это время центральный проводник не отклоняется в сторону и продолжает расти, а дерево достигло высоты 4 м. проводник срезайте на боковую ветвь 2-3 — летнего возраста.
При обрезке грубых ветвей пилой, будьте внимательны ! Чтобы предотвратить видчахуваню ветвей и повреждения ствола, ветвь сначала необходимо подрезать снизу на расстоянии З0- 40 см от ствола, затем отпиливайте ее сверху и уже после этого отрежьте пенек на кольцо и замиловарте.
